一行人為嚐本地少數走清新路線的江南菜館，而來雅敘 一番。
自灣仔留園及北角雪園飯店結業後，要本地吃有水準江南菜，選擇實在乏善可陳，嚐濃油赤醬的老味道會到世紀酒店老上海，招呼貴賓或嚐精緻江南手功菜，就會到留園雅敘，那裡的手剁獅子頭值得細味、回味，而今回仗著人多也能嚐嚐手功味道。
格調舒服的菜館，是招呼老外的好地方。
小館子與老上海不過三街之隔，一老一少各有捧場客，這邊裝潢簡約，摩登又帶點私房風味，雖然是閒日，但八時後卻是高棚滿座，中、英、日文橫飛，老伙計亦習以為常地招呼來自五湖四海的外賓。
十年如一的餐牌，再加上時令菜，就這樣子以少變應萬變。
十年人事幾番新，能不變應萬變，在市場口味主導飲食潮流下，能貫徹著傳統老味道，非壞事，這夜也想趁著只辦一圍小聚，介紹朋友試試幾道傳統手功及時令菜，電話上已預留清燉獅子頭、龍鬚桂花魚、燻蛋及燻鴿子，其餘菜式，即場散點好了。
當然少不得是豐富的涼菜作開場白。
糯米與藥材發酵成的黃酒，帶甜味易入口。
吃滬菜有趣之處，是主菜來前會打幾味涼菜，小品料理送黃酒，可閒聊小半晚，是夜叫來一瓶太雕酒助慶，較花雕稠濃，縱然不座暖飲亦不嗆喉，堂飲價錢亦不須$180，是入門級的好選擇。
廚子以專用大鑊燻製，日子有功，溏心水準一看就知。
以燻蛋作序，蛋黃依舊的流芯，燻香不重，卻是恰到好處，是功夫來的，也向席上朋友解釋了正宗燻蛋乃以白滷水將鴨蛋先滷後燻，風韻更勝以雞代鴨的演繹，不信的話可比較同區的一星燻雞蛋（或改良後的「完熟」鴨蛋）。
老上海著重濃厚味道，剁菜功夫實不如雅敘出色。
春季，不能不嚐當造馬蘭頭，有著獨特草香的野菜，個性十足，仗著老師傅細膩刀法，將馬蘭頭剁成細糜顆粒，未嚐已能臭其香，粗中帶細的野菜味，加上豆乾添嚼勁及麻油添香，風味殊不俗。
清新怡人的糟蝦，料靚而調味不俗，極討大家歡心。
這道糟蝦，來了幾年，還是首回嚐，海蝦處細心，已去掉觸鬚，料鮮肉爽而掛上了薄薄酒香，還帶有一點鹹鮮味，竟想起杭州酒家的蝦油浸雞味道，是下了魚露之故？
沙士後坊間處理家禽也要以熟為大前題。
還有一道CSY提及的燻鴿子，用的是約重十四兩的肉鴿，香港人被禽流感嚇得屁滾尿流，廚師若非特別吩咐，也會將家禽烹調得有幾熟得幾熟，就如是夜的鴿子就滷得過熟，肉質頗為纖實，茶燻味頗濃卻欠一點甜味，除火候外，個人認為此品宜用細隻的BB鴿，成品才會纖嫩軟滑，不信的話，試試大班樓十兩的煙燻新鮮BB 鴿，就知分別。
是吃刀章及火候處理的華麗江南大菜。
幾味涼菜選料及處理功夫也較老上海精細，吃得滿意，而主菜部分就先來一道味輕的龍鬚桂花魚，是夜桂魚肉長如龍鬚考的是廚子刀功，由於魚味淡，要靠江南大頭菜提味，魚肉稍為過火，吃起來就不夠嫩滑，但比較起粗菜館味道剛烈的松子桂花魚，個人還是比較喜歡泡嫩油的演繹，一條賣$420（約）魚不貴，貴在刀章及處理功夫，比起尖東酒店京菜館的出品，這邊就更少油可取。
開業一直在招呼的經理及伙計，招呼燙貼周到。
經理熟知自己是攝影友，一味粗材細剁的清燉獅子頭上檯供影相後置在另一邊小檯細分，畢竟是城中富豪開設的高級滬菜館，配套方面可是交足功課的。
朝早備製的「細切粗剁」功夫菜，好此道者記得早一天預訂。
是夜獅子頭肥瘦比例恰到好處，肉切得細緻鬆化不著渣，而脂肪小粒油甘香溢，長時間清燉仍能保持著鬆而不散的原貌，實在出色，而配角是頓醇上湯，一菜兩吃，較之炸後紅燒的做法更吃得出師傅功架，大伙兒自然得滿意。
貫徹外省師傅生炒作法，更清爽及吃到筍子原味。
幾道招牌菜後，來一道時令油炆春筍，火候佳筍子纖嫩而汁緊扣其中，選了靚能嚐到筍子獨特的香氣（雖然非人人吃得慣），須知揀筍及以人手撕去外衣除經驗外心機也很重要，是夜筍子吃得滿意。
這裡的蘿蔔絲酥餅，下了金腿，味道傳統。
這夜沒有濃油赤醬，卻嚐到江南清麗討好味道，下回再來的話，會試試這裡的紅燒系列及黃金蝦。
是次消費：$270／位
（以 五 個
為 滿分）食物：
配套：
消費：
1／2 上菜速度：10～15分鐘（晚市）
推介菜式：清燉獅子頭、燻蛋、油炆春筍、馬蘭頭
留園雅敘
地址：港島灣仔駱克道54～62號博匯大廈3F
電話：2804-2000
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