汕頭的鮮牛肉丸，沒花巧，粒粒皆以人手唧出。
已在前文說過汕頭人實幹、勤儉的性格反映在飲食文化當中，最靚的牛肉部分薄切拿作火鍋，而纖維粗糙，難弄得好的牛後腿肉，他們亦不浪費，拿作棍打牛丸，既能作火鍋料亦能放湯配粿條。
牛肉新鮮，牛丸自然好吃，道理簡單。
汕頭牛丸好吃，純粹是原材料新鮮，與傳聞的潮州怒漢棍打牛丸無關，因為供應量多，雙棍難敵本地、深圳及香港需求，今天所見的「棍打」牛丸是「顯技」給遊客，如果你去問福合埕老店，他們會說凌晨四時打牛丸，偶誤以為真，漏夜造訪結果當然是碰到一鼻子的灰！
從前只供應本地市場，量少能手打，今天要賣剖，以機代之亦合情理。
參觀過汕頭林記製作牛丸的過程，今天已經由機製取代人手，但仍保留粒粒手唧的傳統，太子爺告訴偶，牛頸脊、牛腱及肥腩等部分質地最佳，宜薄切作火鍋，牛柳就拿來炒菜，至於牛後腿或一些雜碎部分，就算對牛多於對人的庖丁亦拿它沒有辦法，既然單憑刀功亦難弄得軟熟易進嚼，那就將之剁成肉漿，作成彈牙有肉汁的牛丸。
正宗牛筋丸是不該吃到「筋」的！
他說牛丸分牛筋丸與及牛丸，大家都是採用牛後腿肉，分別是前者加入牛油脂肪，吃起來有爆汁之感，後者不爆汁然而牛肉味就更濃，香港人愛牛筋丸，而潮汕人就愛牛丸。
夏天熱得要命，冬天冷到死的工場。
唧好再以羹作定形。
在沒有冷氣，只得幾把牛角扇的的工場考察，「牛氣」（牛臊）衝天的感覺非人人受得來，汕頭人卻認為這樣才是「家鄉」的味道，偶見工人將機攪成的肉漿一盆盆拿出來，然後另備一大鍋熱水，就這樣以人手逐粒逐粒的唧出，丸子不大不少約港幣$5般小巧，經熱水一浸，就成形了。
年紀輕輕，為餬口而活下去的他們。
汕頭在李生投資下，經濟繁榮，但仍有不少收入微薄的基層，偶問他們冬天還是夏天的牛丸較難搞，年輕工人苦笑口冬天凌晨起來每天唧丸，大冷天熱水易變冷，沒有手套保暖下，手冰冷得打振，但為生計也得咬緊牙關，把百斤的牛丸逐粒逐粒的唧出，他們雖笑著面，卻見不著歡愉心情，為餬口日以繼夜重覆著乏味工作，踏實勤儉的價值觀，是「八十後」不會理解亦不會認同的。
加熱至七成熟就不易變壞，湯加入魚露調味，就是正宗牛丸了。
林生說吹乾後，就能出售了。
牛丸群浮在熱水上，方才的清水已變成大鍋牛臊衝天的「靚牛湯」，年輕工人將大鍋牛丸連湯加熱，其間加入「師傅」、糖及鹽放湯作調味，潮汕人說最後還要加汕頭產的魚露，才能帶起牛的臊香味，牛丸煮至七成熟，撈出用強力牛角扇弄乾，就能供應市場了，一斤牛肉花斤四十五分鐘，粒粒都是心機呢。
就是火鍋湯包了。
至於那鍋湯呢？他們也不會浪費，除留作火鍋湯底外，亦會用作粿條湯底，正宗的潮汕火鍋，沒有花巧純以大量即日鮮製的肉湯取勝，而本地下了豬骨或什麼的潮式火鍋，回想起來，真是得啖笑。
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